[sticky post]Депрессия
segun70
Оригинал взят у stelazin в Депрессия
Я уже неоднократно в той или иной форме писал на тему, посвященную печали, депрессии, и всей области человеческих переживаний, связанных с субъективно переживаемым снижением настроения. Данный текст - еще один поход к задаче, и заточен он, в первую очередь, на клинические и условно «ненормальные» проявления» сниженного настроения, весь спектр переживаний, которые мы условно можем назвать «депрессией», как в медицинском, так и общебытовом смысле.
То есть ситуации, когда человек внутри головы испытывает тяжелые и негативные переживания, и при этом длительность и интенсивность этого неприятного чувства явно не соответствует объективной действительности. Соответствие/не соответствие, как бы призрачны не были эти рассуждения на счет «объективности» и «реальности», все равно остается принципиально значимым моментом. У всех бывают «тяжелые дни», у всех временами случаются разные тяжелые коллизии, все временами испытывают печаль, тоску, подавленность, с каждым человеком случается, что мир встает в тусклом, сером и безрадостном свете. Это само по себе нормально, shit happens, временами беда стучится в ворота, и мозг не остается безучастным к этим событиям. Это повод для печали, но не повод для депрессии. Это неприятно, но нормально.
Неприятное перестает быть нормальным, когда эмоциональное сопровождение перестает соответствовать событийному ряду. И тогда уже можно говорить о депрессивном расстройстве. Тут речь идет о депрессии в широком смысле, не только о психиатрическом, медицинском понимании термина (хотя и о нем тоже). Это не обязательно «большое депрессивное расстройство» в понимании МКБ (международной классификации болезней), но в этой трактовке, - депрессия это обязательно не только неприятное, но и ненормальное явление. Что бы под этой самой «ненормальностью» мы интуитивно не понимали.
В целом, это общая история для всех психопатологических проявлений. Существуют критерии патологии, но не существует критериев нормы. В какой момент естественная для человека способность испытывать тоску превращается в противоестественное депрессивное расстройство? В момент, когда эмоция перестает быть адекватной и адаптивной и начинает жить собственной жизнью внутри головы.

Колесами печально в небо смотрит круизер

В прежних текстах, когда речь шла о печали, как одной из ключевых человеческих эмоций, я общими фразами обошел вопрос изначального биологического смысла этого переживания. То есть понятно, что это основная негативная эмоция, подавляющая и блокирующая поведение, но остается открытым вопрос- а зачем она нам? Еще можно объяснить эволюционный смысл депрессии с точки зрения выживания популяции, но какой биологический смысл этой эмоции для отдельно взятой особи? Почему мы умеем тосковать и печалиться, почему мы умеем чувствовать себя беспомощными и подавленными? Какая для нас польза в том, что наш мозг умеет делать нам плохо (и охотно делает)? Могла ли наша психика эволюционно сложиться без этой эмоции?
Что будет, если у человечества отобрать способность грустить и печалиться? Все остальное оставить,- гнев и агрессию, тревожность и страх, веселье и радость, на любые прочие переживания человек будет ровно так же способен, только расстраиваться не способен в принципе. Мир без тоски, без печали, без депрессии. В котором человек способен испытывать боль и страдания, способен адекватно оценивать неприятности и беды, но не способен по этому поводу расстраиваться. Внезапная смерть близких, распад семьи, смертельная болезнь и инвалидность, потеря работы, крах жизненных планов, неудачная личная жизнь,- ну да, все это нехорошо, но это просто внешние задачи, которые следует решать, либо признать их не решаемыми и забыть, ничего личного, только рациональные реакции когнитивной машины внутри головы. Умение не испытывать бесполезные и непрактичные эмоции- очень ценный навык, всем советую его приобрести. Однако на практике, в подавляющей массе своей, человеческая психика этого не делает. Люди расстраиваются, грустят, печалятся, тоскуют, испытывают подавленность, упадок и депрессию. И видимо, это «жжжж» неспроста.
Что возвращает нас к вопросу: а зачем? Какой в этом биологический смысл и эволюционная польза?

Чтобы подобраться к вероятному ответу на этот вопрос, начнем издалека.
Есть такая известная ролевая игра, про авиакатастрофу в пустыне. Часто прогоняется как в экспериментах, так и в разнообразных тренинговых программах. Существует во множестве разновидностей, общая идея вот в чем: вы группа, летели на самолете, самолет упал посреди Сахары, вы чудом спасшиеся. Вокруг куски покореженного металла и песчаные барханы до горизонта во все стороны. Вы в останках самолета нашли немного сухих завтраков, пакетов сока и воды (хватит дней на 7 максимум) плюс набор предметов (тут следует список, более-менее типичный для любой робинзонады). Днем +45, ночью +5. Вы- это вы, обычные люди без спецподготовки. Ваши действия?
Тут обычно начинается оживленное обсуждение на группе, все активно делят предметы, спорят из-за лидерства, планируют переход через пустыню и в целом демонстрируют бурную активность и готовность к решительным действиям. Природа человека не позволяет ему сидеть сложа руки перед лицом смертельной угрозы. Хотя в данной ситуации единственно правильное решение- ничего не делать. Лечь, затихнуть и готовится помирать. Потому что вы все равно никуда не дойдете, без шансов. В пустыне через 3 дня у вас кончится вода, через 4 дня вы умрете. Самое рациональное решение- выкопать ямку под крылом, лечь и пытаться растянуть запас жидкости на максимум. Тогда вода у вас закончится через неделю, а еще через пару дней вы, опять же, умрете. Но за это время, возможно, вас найдут. Или не найдут. В любом случае, ситуация от вас не зависит, ничего поделать вы не можете, любое активное поведение только усугубит ваше состояние: все, что вы можете, это ничего не делать, смириться и ждать.

Read more...Collapse )


Обслуживание шоссейного велосипеда.
segun70
Оригинал взят у vile_gnus в Обслуживание шоссейного велосипеда.
Если вы не хотите, чтобы свежеупленный велосипед уже через год превратился в груду хлама, неплохо бы его обслуживать. Причем, лучше все узлы учиться обслуживать самому. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд и уж, совершенно точно, навыки обслуживания велосипеда будут не лишними где-нибудь в поездке. К примеру, с вами может случиться неожиданный секс с красивой девочкой, у которой хрустит цепь, а вы это пофиксили с завидной легкостью. Или не нужно будет орать на всю Обуховскую, когда цепь слетит с кассеты на втулку и срежет пол дюжины спиц.

Bar Tape
Для начала просто составим список частей велосипеда, которые нуждаются в обслуживании, а потом по пунктам разберемся с каждым.
1. Трансмиссия: звезды системы, цепь, кассета. Эти детали подвергаются наибольшей нагрузке и требуют наиболее тщательного ухода для длительной эксплуатации без ощутимых проблем. Их нужно чистить, смазывать, время от времени менять. По разным оценкам, ресурс набора - 5-20 тыс. километров.
2. Резина: покрышки и камеры. И то и другое по сути является расходниками, при должном уходе покрышки нуждаются в замене каждые 5-7 тысяч километров.
3. Тросы и рубашки. Расходник, о котором все почему-то забывают, нуждаются в регулярной замене, чтобы Dura Ace работал, как Dura Ace, а не как говно. 5-10 тыс. км. между заменами в зависимости от условий эксплуатации.
4. Обмотка. Можно конечно по 100500 раз перематывать одну и ту же, но лучше менять при каждой замене рубашек. Ну или после завала.
5. Подшипники в каретке, рулевой и втулках. Наименее частая причина брать в руки инструмент, но при длительной эксплуатации нужно доходить и до них. 10-20 тыс.км. между заменами.
6. Подстройка переключателей. Если вы - не криворукий дебил и используете один вилсет, подстраивать их нужно будет так же часто, как вы меняете тросы. Ну или при замене колес.
7. Педали - аналогично каретке и втулкам.
8. Проверка затяжки всех болтов.
9. Замена тормозных колодок.

И перед тем, как приступить к перечислению основных узлов и особенностей их обслуживания - главное правило, которое звучит так:
Приступая к обслуживанию сложного узла, запасись всеми инструментами, расходниками и т.п. указанными в мануале к этому узлу.
Никогда не используй сомнительные "заменители" типа плоскогубцев вместо шестигранной головки!
Не придумывай, какой тип солидола ты будешь использовать вместо спец. компаунда!
Если ты делаешь все по мануалу, используя правильные инструменты и расходники, у тебя все получится.
Если ты решил заняться самодеятельностью, занимай очередь у хорошего механика и молись, чтобы последствия твоей самодеятельности были обратимыми.
Хороший механик есть, к примеру, тут - bikeservice.com.ua

Начнем с трансмиссии.
rusty
Цепи имеют свойство растягиваться от износа. Причем, растягиваются не сами щечки цепи, как можно было подумать. Стираются соединительные штифты, из-за чего цепь не только становится длиннее, но и более "разболтанной". Удлиненная цепь начинает хуже работать с кассетой и звездой системы, пазы которой расчитаны на определенный шаг. При этом, все компоненты испытывают нештатную нагрузку и начинают изнашивать еще быстрее.

Кроме того, много раз уже измерено, что цепь изнашивается примерно в 2-3 раза быстрее кассеты. И примерно в 10 раз быстрее звезды системы.

Чтобы продлить срок службы всего этого добра, давно придумана стратегия круговой замены цепей. Без углубления в ненужную теорию я опишу свою личную реализацию, которая работает весьма хорошо.
Итак, вы купили новый велосипед, либо новую кассету и цепь. Пойдите в магазин и купите еще 2 новых цепи (чтобы всего их было 3). Купите "калибр" - простое устройство, измеряющее износ и запаситесь терпением.
chainwear

Чистка-смазка цепи.

Регулярность - раз в 50-200 км в зависимости от типа смазки, погодных условий и т.п.
Во-первых трансмиссия должна быть чистой!
На цепи не должно быть слоя масла, на который липнет песок, грязь, останки инсектов и т.п.

Я - ленивая скотина, потому прикасаюсь к цепи раз в 150-200 км (грубо говоря, 2-3 раза в неделю). Последовательность действий такова:
1. Тряпкой очень тщательно протереть цепь, чтобы она блестела, как новая, занимает пару минут, если не засераться.
2. Нанести смазку так, чтобы она попала внутрь пинов, но не засрала все вокруг. Раньше я закапывал в каждый пин по капельке масла из шприца, сейчас перешел на тефлоновые смазки, которые высыхают практически сразу.
3. Сделать пару десятков оборотов шатунами, чтобы смазка распределилась внутри цепи.
4. Повторить пункт 1. Цепь после смазки должна быть чистой и сухой! Она не должна быть, как липучка для мух.
5. Опционально - протираю зубчики большой звезды системы, чтобы минимизировать количество говна на цепи.

Необходимые инструменты:
тряпка
смазка - использую Finish Line Teflon Lube

Круговая замена цепи.
Регулярность - раз в 500-700 км.
В моих реалиях это раз в неделю-полторы, как выдастся свободное время.
Отправной точкой должен быть набор из 3-х чистых сухих цепей.
Цепи вывешиваются на гвоздик, который очень наглядно показывает, какая цепь наименее растянута. Эту цепь ставлю на две недели, остальные - не неделю-полторы. Суммарно выходит около месяца, что собственно и нужно. Таким образом, выравнивается износ всех цепей, а значит и трансмиссии в целом.
Катаю на одной цепи, регулярно смазывая ее, около 500 км, после чего снимаю и откладываю в коробочку, ставлю чистую цепь из оставшихся. После того, как все три цепи проходят свой цикл, делаю "генеральную уборку" (см. далее).
После цикла проверяю все цепи "калибром", если какая-либо из них достигла износа 1.0, исключаю ее из цикла. После того, как отметку 1.0 проходят все 3 цепи, набор трансмиссии считается условно изношенным и заменяется на новый.
Обычно набор трансмиссии при хорошем уходе живет 5-15 тыс км в зависимости от тщательности ухода.

Необходимые инструменты:
Плоскогубцы, если используете цепи с замком
Выжимка, если используете цепи со сменными пинами - http://www.parktool.com/product/master-chain-tool-with-peening-anvil-ct-4-3
Гвоздик )

"Генеральная уборка".
Регулярность - раз в 1500-2000 км

После того, как все 3 цепи отбегали свой цикл, стоит провести более глубокую чистку всех компонентов.
1. Снять кассету, вымыть ее до блеска и высушить. Для этого отлично подходит старая зубная щетка и "Fairy".
2. Тщательно вычистить звезды системы. Тряпка и немного энтузиазма
3. Вычистить ролики перекидки.
4. Довести цепи до состояния "блестят, как йайца кота".
Трансмиссия на велосипеде после "генеральной уборки" должна выглядеть так:
Gears
Есть множество способов вычистить цепь. Наиболее простой для меня происходит в 4 шага:
1. Тщательно вытереть ее тряпкой.
2. Отмочить ночь в Whitespirit
3. Хорошенько поболтать.
4. Извлечь и еще раз тщательно протереть тряпкой.

Степень чистоты цепи после этой операции может удивить многих, не всем приятен запах керосина, лучше заниматься этим на балконе или во дворе.
После этих операций трансмиссия готова к следующему циклу использования.

Необходимые инструменты:
съемник кассеты типа http://www.parktool.com/product/cassette-lockring-tool-fr-5
whitespirit
тряпки

Покрышки
Есть одна маленькая хитрость, которая может продлить срок службы резины.
Когда вы ездите на велосипеде, если вы не проводите 100% времени в посадке чемпиона мира в гонках с раздельным стартом, примерно 70% веса приходится на заднее колесо и оставшиеся 30% - на переднее.
Из-за этого задняя покрышка, если они одинаковые, изнашивается быстрее передней. Если во время "генеральной уборки" вы не будете лениться менять местами переднюю и заднюю покрышку, они будут изнашиваться более равномерно и вы не столкнетесь со странной ситуацией, когда задняя покрышка уже стерлась в хлам, а передняя еще более-менее жива и непонятно, менять ее или ездить дальше.

Напомню, средний ресурс хорошей резины - 5-7 тысяч километров, на хорошем чистом асфальте под легким гонцом может достигать 10К и более, в регионах, где асфальт больше похож на крупную наждачку, усеянную стеклом, резина может умирать и за пару тысяч километров.

Для меня лично критерий изношенности резины - частые проколы. Если покрышка начинает колоться раз в неделю - в печь ее. Вообще, если смотреть, куда едешь, можно не проколоться ни разу за 5000 км и более.
Не увлекайтесь латками-самоклейками!
Проблема в том, что они имеют свойство отклеиваться в самый неподходящий момент. Если прокололись в дороге и нет нормальных латок и клея, используйте самоклейку, но лучше после этого дома снять заклеенную камеру и заменить на новую или заклееную нормальными латками.
Проколы происходят не так часто, потому лучше возить с собой камеру, менять ее при проколе и заклеивать дома в спокойной обстановке.

Тросы и рубашки.
parktool_cn-10_professional_cable_housing_cutter_2 (1)
Вообще, нет пожалуй более недооцененного компонента, влияющего на качество переключения, чем рубашки и тросы.
Народ покупает топовое оборудование, карбоновые рамы и высокопрофильные колеса, но вообще не задумывается о том, что с изношенными тросами и рубашками Dura Ace работает, как говно.
Я никогда не мажу тросы WD40. Это - моя религия. Трос смазанный WD40 собирает на себя пыль и устраивает в рубашке "Ад и Изгаиль".
Залог успеха - шлифованные тросы, не обязательно тефлонированные, хотя последние имеют некоторое преимущество. Ну и качественные рубашки.

Хорошая идея - менять тросы и рубашки вместе с полной заменой трансмиссии, т.е. раз в примерно 10000 километров.
Для этого понадобится:
тросорез - http://www.parktool.com/product/professional-cable-and-housing-cutter-cn-10
напильник
сами рубашки-тросы + фурнитура и 30-40 минут свободного времени.

Скажу честно, после того, как у меня в доме завелся Resque-kit для замены рубашек, жизнь заметно облегчилась.

Набор включает в себя:
1. Десяток хороших тросов для переключения. Я использую Jagwire Road Sport Slick Stainless Cables
2. Десяток аналогичных тросов для тормозов.
3. Несколько метров рубашек на переключение. В моем случае - Jagwire LEX L3, который продается кусками по 7.62м
4. Несколько метров рубашек для тормозов. Опять же мой личный выбор, которые не навязываю никому - Jagwire CGX в кусках по 9 метров.
5. Несколько десятков колпачков для рубашек. Использую алюминиевые с сальником.
6. Несколько десятков концевиков для тросов, которые стоят копейки, но без них иногда оказываешься в дебильной ситуации. Когда нужно потратить пару часов времени, чтобы купить мелочевку за 50 копеек.
7. Тросорез и напильник.

На типичный шоссейный велосипед нужно около 1.3 метра рубашек для переключения и примерно столько же тормозных.
Тросорез нужно покупать хороший, типа ParkTool CN-10, иначе нарезка рубашек, особенно тормозных превращается в ад.
Не пытайтесь резать рубашки обычными кусачками. Ничего хорошего из этого не выходит. Если нет денег на нормальный тросорез, смотрите хинт номер 1 далее.

Обязательно нужно торцевать рубашки напильником! Это существенно влияет на качество перекючения и торможения!
Кстати, не перепутайте рубашки для тормоза и для переключения они устроены по-разному и по-разному работают!

Есть два хинта:
1. Если у вас нет денег на хороший тросорез, можно прийти в нормальню мастерскую с точными замерами, какой длины вам нужны рубашки (вообще, это хорошая идея, держать гугл док с записанными параметрами велосипеда для сервиса: длина рубашек, точный тип каретки, подшипники для рулевой, артикулы подшипников для втулок и т.п.) и нарезать купленный заранее кусок. Там же можно попросить аккуратно заторцевать концы. Опять же, поспрашивайте друзей, возможно, кто-то разрешит вам воспользоваться личным тросорезом за умеренное пиво или бананы.
2. Отличная идея - купить рубашки типа Nokon для тормозов. Главное их преимущество, они вообще не сжимаются, усилие с тормозной ручки передается на тормоз гораздо более точно. Плюс, однажды купленные ноконы служат много лет, нужно лишь менять внутренний "лайнер", который стоит копейки.
Обычно вместе с тросами-рубашками стоит поменять и обмотку. Во-первых, некоторые сорта обмотки не предназначены для многократного перематывания и просто рвутся, когда их снимаешь. Во-вторых за 10 тыс км обмотка теряет былую свежесть. Вам решать, но лично я предпочитаю не ездить с обшарпанным рулем.

Подшипники.
IMG_6897
Шоссейный велосипед, вообще, имеет огромное преимущество перед МТБ в плане долговечности компонентов. По шоссе обычно ездят в сухую погоду, не купают велосипед в грязи по втулки.
Тем не менее, время от времени подшипники умирают и на шоссере.

Из моей практики случается это с такой регулярностью:
Подшипники в роликах заднего переключателя - меняются раз в год-два вместе с роликами.
Каретки - являются условно неразборными. Меняются раз в пару лет интенсивной езды. Ходят слухи, что каретки BB30 мрут как мухи. Не могу сказать ничего конкретного по этому поводу. У меня был байк с BB30 и там реализация защиты каретки была хорошая, спокойно жила пару лет, даже в грязи.

Втулки, если не мокать в грязи, стоит обслуживать раз в год.
Теперь подробнее о каретках и втулках, с покупкой роликов для переключателей, уж как-то сами разберетесь )
Кареток бывает множество типов, я как-то даже писал об этом - http://vile-gnus.livejournal.com/96174.html

Но важнее другое: все каретки условно деляться на два типа: резьбовые, они же BSA и "press fit"

В первом случае две чашки каретки вкручиваются в раму на резьбе, во втором подшипники или кассеты с ними запрессовываются в посадочные места рамы.
Обслуживание первых просто как автомат Калашникова.

bb5700
Понадобятся:
съемник каретки типа ParkTool BBT-19 или BBT-09
специальный компаунд типа ASC-01 чтобы каретка не осталась в резьбе на веки вечные
динамометрический ключ, чтобы затянуть до нужного момента.

Очень качественный мануал по замене резьбовых кареток доступен на сайте ParkTool - http://www.parktool.com/blog/repair-help/external-bearing-crank-systems-hollowtech-ii-megaexo-giga-x-pipe-x-type-campagnolo-ultra-torque

Важно понимать, что опасно не только перетянуть резьбу (ее банально можно сорвать, хотя это нужно быть сильно сильным и увлеченным). Еще опаснее - недотянуть. В таком случае, резьба быстро ослабляется, чашка начинает люфтить и разбивать резьбу. Катастрофические последствия наступают за 1-2 дня езды с раскрученной чашкой каретки.

Классический пример:
в поездке раскрутилась одна из чашек каретки GXP.
В итоге после 2-х дней катания пришлось менять чашку, перерезать резьбу в кареточном стакане, новую чашку садить на красный герметик, т.е. на веки вечные. Т.е. владелец рамы остался без возможности сменить стандарт шатунов с Truvativ GXP на Shimano или FSA.

Каретка типа "press fit"

bb30_cutaway
Если вам повезло и вы являетесь обладателем рамы с одним из стандартов каретки типа "press-fit", у меня для вас следующие новости:
1) В теории замена подшипников проще: выпрессовал-запрессовал
2) На практике вам понадобится несколько достаточно дорогих инструментов, если вы хотите делать все аккуратно с минимумом рисков
3) Вы прилично рискуете
Лично я бы не рекомендовал самостоятельную замену кареток, в которых подшипник непосредственно прессуется в раму, если у вас нет достаточного опыта (например BB30 или BB90). Минимальный перекос подшипника при запрессовке может привести к заклиниванию, а при приложении усилия к повреждению посадочного места под подшипник. Последствия - необратимы!

Отличные мануалы по замене кареток:
Если таки надумаете самостоятельно обслуживать pressfit, запаситесь следующими инстументами:
Съемник для кареток с диаметром вала 30мм - http://www.parktool.com/product/bottom-bracket-tool-set-for-bb30-bbt-30-3
Съемник для кареток с диаметром вала 24мм - http://www.parktool.com/product/pressfit-bottom-bracket-bearing-tool-set-bbt-90-3
Пресс.

Пресс можно купить недорогой фабричный типа - http://www.parktool.com/product/home-mechanic-bearing-cup-press-hhp-3
Можно заказать на Харьков-Туристе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=65603
Можно изготовить самостоятельно, купив в строймаркете шпильку, пару шайб и пару гаек:
p4pb8253947
Но! Не обижайтесь, если в результате не аккуратного использования пресса ваша рама будет нуждаться в замене.
Кроме того, подшипники можно выбивать и разными подручными средствами, например брусочками из дерева, но это часто приводит к перекосу и заклиниванию подшипника. После чего приложение даже незначительного усилия в неправильном направлении приводит к серьезным повреждениям рамы.
Вспомните главное правило обслуживания сложных узлов!

Рулевая колонка.
С ней, слава богу, все проще.
381070329_754
В большинство современных шоссейных велосипедов подшипники рулевой устанавливаются без специального инструмента.
Нужно лишь:
1) Знать нужный артикул подшипников и иметь их в запасе на черный день. Впрочем, быстро они не умирают и всегда можно дозаказать нужные подшипиники, если чувствуете, что вашим пришла смерть.
2) Уметь затягивать рулевую колонку.
На тему затяжки рулевой можно рассуждать долго. Главная рекомендация: усилие затяжки должно быть таким, чтобы при зажатом переднем тормозе не было никакого люфта в рулевой, после этого еще чуть дожимаем болт, стягивающий рулевую, но так, чтобы не перетянуть ее. Руль должен вращаться без усилия!
После этого затягиваем болты на выносе. А не наоборот!

Втулки.
Слишком много есть разных типов и конструкций втулок, чтобы вместить в этот короткий опус.
Обслуживание подшипников колес лучше доверить опытному механику, либо внимательно курить мануалы:

Тормозные колодки.
23208_00_d
Их нужно менять по мере износа.
У тех, кто живет в равнинной местности, один комплект колодок может служить годами, как у меня например. Жители Крыма меняют их чаще.
На колодках есть индикатор износа, регулярно проверяйте их состояние и меняйте при необходимости.
Из инструментов для этого необходим шестигранник на 2.5мм в случае Shimano.
И 5 минут времени.
Не занимайтесь порнографией со всякими дешевыми колодками. Shimano R55C3 - оптимальный выбор: стоят не дорого, тормозят отлично. Экономя 2-3 доллара, вы получаете отвратительное торможение и риск расстатья с жизнью в критической ситуации.

Всегда используйте специальные колодки для карбона, в случае, если ездите на карбоновых ободах!!!
В противном случае вы получаете две существенные проблемы:
1) слишком сильный износ тормозной поверхности дорогих колес
2) отсутствие торможения под дождем. Лучшее, что вы можете ожидать - снижение скорости с 40 до 37 при экстренном торможении.
Да, колодки для карбона стоят дорого, но на колеса же вы денег не пожалели? Не пожалейте и на свою жизнь!
Проверка затяжки всех болтов.

effetto-mariposa-giustaforza-mechanical-torque-wrench-review04
Раз в пару недель - месяц стоит потратить 5-10 минут и проверить не разлюфтился ли какой-либо болт.
Обычно, при правильном использовании динамометрических ключей и тредлоков такого не происходит, однако, как гласит известное правило, "если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так".
Ослабленное резьбовое соединение - огромный риск поломки детали, а иногда и водителя велосипеда.
Просто возьмите в руки набор шестигранников и пройдитесь по всем болтам. Если какой-либо из них ослаблен, затяните до паспортных значений.
Для этого вам понадобится динамометрический ключ. О нем я писал тут - http://vile-gnus.livejournal.com/97760.html
Для карбонового велосипеда это - не роскошь, а абсолютная необходимость.
Просто поверьте и купите его, велосипед скажет "спасибо!".
Рекомендуемые моменты можно найти здесь: http://www.parktool.com/blog/repair-help/torque-specifications-and-concepts

Оптимально иметь набор из двух ключей:
Для малых моментов типа 5-25нм
Для больших моментов типа 20-100нм
И набор головок для них
Резьбовые соединения с малыми моментами (до 10нм) нуждаются в тредлоке!

Итоги подведем.
Имея некоторый набор инструментов, навыков его использования и времени, вы заметно увеличиваете срок службы своего велосипеда.
Большую часть работ можно делать на дому.
Если не обслуживать велосипед, через год он превратится в груду металлолома.

PS: Нет статья не проплачена Parktool-ом. Так сложилось, что в свое время я закупился их инструментом по очень вкусным ценам и теперь имею только положительный опыт использования.
Есть множество более дешевых аналогов - Icetoolz, например, но за них ручаться я не могу и не буду


Еще 4 правила
segun70
Оригинал взят у taurus_ek в Еще 4 правила
Оригинал взят у taurus_ek в Еще 4 правила
В дополнение к вчерашним 25 правилам бега вспомнил еще несколько.

Правило удвоенной дистанции
При удвоении дистанции темп падает на 10%
Исключение: хорошо работает на смежных дистанциях; экстраполировать 1000 м на марафон не получится

Правило утроенной дистанции
Дистанция, которую вы сможете преодолеть на соревновании, равна вашей обычной тренировочной дистанции, умноженной на три.
Исключение: Ключевая фраза "сможете преодолеть" - речь не идет о беге на результат.

Правило последнего месяца
Вы готовы бежать на соревнованиях дистанцию, равную беговому объему последнего тренировочного месяца, деленному на 10 (период подводки не в счет). То есть, если вы набегали 350 км, на 35 километре марафона вас ждет "стена".
Исключение: Если объем переварен.

Правило Яссо
При выполнении теста Яссо (интервальная работа 10*800 с отдыхом трусцой равным времени отрезка) средний результат отрезка в минутах равен ожидаемому результату на марафоне в часах. То есть, если вы в тесте Яссо бежали 800-метровые отрезки в среднем за 3 минуты 5 секунд, то ваш результат на марафоне при лучшем раскладе будет 3 часа 5 минут.
Исключение: для сильных марафонцев; для не сильных марафонцев и не марафонцев результат будет хуже.



25 «золотых» правил бега
segun70
Оригинал взят у taurus_ek в 25 «золотых» правил бега
Оригинал взят у taurus_ek в 25 «золотых» правил бега
Полезная подборка правил для любителя, настроенного прогрессировать.

Автор компиляции Bob Cooper, источник здесь. Перевод и адаптация: Анна Городенская (к сожалению, есть ошибки, одну очевидную в правиле 5 я указал).

25 «золотых» правил бегаCollapse )




Просто ли похудеть? Да, просто ...
segun70
Оригинал взят у znatok_ne в Просто ли похудеть? Да, просто ...
weight-training-fat-loss-diet-71[1]

Ну пришло время и этому посту под общим тегом "Капитан Очевидность". Я понимаю, что информация не новая, не уникальная, но повторение, как говорится мать учения )))

И да .. тема скользкая, несогласных в частностях или во всем, недовольных стилем или какими то элементами текста может быть немало, но оговорюсь, что я не стремлюсь к донесению единой истины, это лишь одна из вариаций возможной стратегии, это мое видение вопроса на данном этапе моего мироощущения, то что пока довольно успешно работает на многих людях с которыми я общался и общаюсь, часть из которых иногда или прислушиваются или спрашивают моего скромного мнения. И всего в 10-11 пунктах не рассказать, люди книги по 300-500 страниц пишут, исследования и трактаты, т.е. материал требует дальнейшего самообразоВЫвания, а это базис и тезисы ... )))

конечно снова много букв, но они полезные )))Collapse )


Оценка расхода калорий по показаниям кардиомонитора
segun70
Оригинал взят у arky_titan в Оценка расхода калорий по показаниям кардиомонитора
Итак, каков принцип измерения метаболических калорий с помощью пульсометра. Начну с моих результатов измерения обмена веществ под нагрузкой: выполняется нагрузочный тест со ступенчатым увелиением нагрузки, а с помощью газоанализатора измеряется количество потребляемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа. Одновременно измеряется пульс.

Таким образом можно измерить расход калорий (за вычетом обмена белков) в зависимости от пульса и вклад в него от жиров и углеводов.



Мой индивидуальный полный расход калорий в зависимости от пульса я построил на втором графике.



В диапазоне от 110 уд./мин. до 180 уд./мин. кривая пульс-расход с хорошей точностью является линейной с наклоном 8.09 ккал/ч на удар. В этом диапазоне аэробных нагрузок при не слишком быстром изменении пульса/интенсивности упражнения, расход калорий с хорошей точностью можно получить по простой формуле 8.09*ЧСС - 354.85 (ккал/ч). Т.е. на пульсе 150 ударов в минуту (с таким пульсом я могу упражняться дольше трёх часов) расход калорий будет 8.09*150-354.85 = 858.65 (ккал/ч). Если вычесть основной обмен веществ в 72.25 ккал/ч (тоже полученный с помощью непрямой калориметрии), то получается 786.4 ккал/ч.



Максимальный пульс (мой рекорд), который я могу поддерживать втечение 60 минут это 176 ударов в минуту. Таким образом мой максимальный расход калорий на данный момент за 1 час: 1096 ккал или 996.7 ккал за вычетом основного обмена веществ. Наиболее точно расход измеряется с помощью пульсометра при постоянной или очень медленно меняющейся аэробной нагрузке. Конечно в идеале надо вычислять сумму по зависимости пульса от времени и калибровке, но в случае относительно равномерной аэробной работы можно довольно точно вычислить расхд после тренировки просто по среднему пульсу. В спортивных гаджетах, измеряющих пульс, обычно используется какая-то осреднённая по больнице зависимость расхода для заданного возраста, пола, веса и каких-то иных характеристик. Естественно, индивидуальные отклонения от этих средних кривых могут быть значительными, например, у меня максимальный пульс 198, хотя в среднем по популяции наиболее вероятный максимальный пульс будет примерно 220-возраст = 183. Поэтому оценка спортивного гаджета может использоваться только как очень примерный ориентир. Более того, даже имея заранее определённую индивидуальную калибровку, нельзя гарантировать очень высокую точность подобных косвенных измерений, в особенности если после её определения прошло достаточно много времени. В любом случае это единственный способ получить достаточно достоверные измерения расхода по прямым измерениям пульса.


Массо- энергообмен в живых организмах
segun70
Оригинал взят у arky_titan в Массо- энергообмен в живых организмах
Забавно, сегодня прочитал об исследовании, проведённом австралийским физиком. Он опросил 150 врачей, диетологов и персональных тренеров, задавая один и тот же вопрос: "Когда кто-то теряет в весе, куда девается жир?" и так же озаглавил статью.

Вот прикольная картинка с ответами:



По убывающей ответы: энергия/тепло, другое, фекалии, становится мышцами, пот/моча, не знаю и CO2(+H2O).
Если честно, 60 % ответов профильных специалистов о том, что жир становится энергией меня пугают. Учитывая, что 1 грамма вещества, превратившегося в энергию достаточно, чтобы уничтожить средних размеров город и убить десятки тысяч людей. В наш образованный век не знать этого (ну как мне, глядя глазам физика) как-то странно, если не сказать дико.

Исходя из знаменитой формулы E = mc2, каждые 1000 ккал = 4.2 МДж соответствуют изменению массы примерно в 0.05 нанограмма — едва ли измеримая величина. 9100 ккал/кг в жире дадут изменение массы в 0.4 нг. А куда тогда деваются все эти килограммы? Давайте посмотрим!

Рассмотрим для примера реакцю окисления пальмитиновой жирной кислоты — наиболее распространённой в природе, во всяких маслах, салах и т.п.
В целом рассуждения для иных жиров особо отличаться не будут, т.к. калорийность у них у всех примрено одинаковая, и при их окислении на каждую одну молекулу кислорода выделяется примерно 0.7 молекулы углекислого газа:

C16H32O2 + 23 O2 -> 16 CO2 + 16 H2O + Q

Открываем таблицу Менделеева, смотрим атомные массы с точностью до целых:

256 а.е.м + 736 а.е.м. = 704 а.е.м. + 288 а.е.м.

Ничего ведь сложного, простая арифметика, так ведь? Делим левую и правую часть на атомную массу молекулы жирной кислоты и умножаем на 1 кг и сразу видна пропорция:

1 кг + 2.9 кг = 2.8 кг + 1.1 кг

И так, чтобы окислить 1 кг жира нужно (окгругляя до десятых) вдохнуть 2.9 кг кислорода и выдохнуть 2.8 кг углекислого газа и 1.1 кг воды. Плотность кислорода при нормальных условиях 1.33 г/л, так что для окисления 1 кг жирных кислот нужно 2180 литров кислорода при 20°С и нормальном давлении или примерно в пять раз больше воздуха. И ещё одно тайное знание, каждый литр кислорода в среднем позволяет окислить 5 ккал (4.74 ккал из жиров и 5.05 ккал из углеводов).

Вот такие дела, метаболизированную масу жира мы в основном выдыхаем, это масса уходит через лёгкие. Впрочем, углеводы тоже, можете поупражняться:

(CH2O)n + nO2 -> nCO2 + nH2O + Q

Большую часть продуктов метаболизма мы выдыхаем, но для этого нужно вдохнуть существенную массу кислорода.

Ну и на сладкое вопрос, не заглядывая в поисковик: как вы думаете, откуда растения берут бОльшую часть своей массы?

P.S. И зачем вообще нужно химию в школе преподавать, да же?


"Все про диеты", Лайл МакДональд
segun70
Оригинал взят у monkey_do в "Все про диеты", Лайл МакДональд
Перевод статьи Лайла "Наше всё" Макдональда.

Знаю, знаю, знаю - я обещал, что расскажу в этой статье о диете под названием "Анаболик" (Anabolic Diet). И всё же, перед тем, как погрузиться в различные премудрости таких диет как "Anabolic" или "Zone", я хотел бы дать вам немного больше основной информации о калорийных потребностях организма и о том, как подсчитывать процентные соотношения. Я также приношу свои извинения за то, что так сильно задержался с написанием этой статьи. Я был очень занят переездом и написанием книги (что занимает гораздо больше времени, чем вы можете себе представить). Как бы там ни было...

В этой статье мы поговорим о том, как рассчитывать количество ежедневно необходимых калорий.

Read more...Collapse )


Авиационный английский в картинках
segun70
Оригинал взят у 22sobaki в Авиационный английский в картинках
grecha2000 выложил креативный конспект по авиационному английскому языку.

Автор - полковник П.В.Искратов, военный штурман 1-го класса.


Read more...Collapse )


[reposted post]Кардиотренировки: интервальные или с постоянной интенсивностью? ч.1. Lyle McDonald
по жопе
monkey_do wrote in ru_healthlife
reposted by segun70

Перед летним беговым сезоном, когда на улицах появляются толпы странных потных бегающих людей, давайте немного пробежимся по аэробным интервальным тренировкам и аэробным тренирвокам с постоянной интенсивностью. Ниже - статья Лайла "наше все" Макдональда.


В последние годы произошла тотальная «смена парадигмы» в представлении о тренировках для снижения веса.
С бесконечных аэробных тренировок фокус сместился на интенсивность интервальные тренировки (тренировка с чередованием периодов высокой и низкой интенсивности).

Read more...Collapse )
via

?

Log in